蔬中尤物——洪山菜薹

一袭紫衣、头戴黄花、入口津甜，这是武汉人称为“蔬中尤物”的洪山菜薹。有网友在知乎上问：“世界上的顶级蔬菜有哪些？”一个高分回答里，洪山菜薹赫然在列，与它同时上榜的还有松露和松茸。

在上个月举行的武汉农业博览会上，洪山菜薹打败了热干面，拿下了武汉特色伴手礼十强桂冠。有网友替热干面鸣不平。但在洪山区丁字桥附近的快递站点走上一圈，看到站内堆放的寄往全国各地的洪山菜薹礼盒，就能知道，冬天的武汉，菜薹是当仁不让的主角，热干面、藕汤都要靠边夹道欢迎。而在所有品种的菜薹里，洪山菜薹占据着绝对的C位。

每年，仅有不到5000吨的洪山菜薹上市，80%被武汉人作为家乡味邮寄给了外地的亲友。真正的洪山菜薹有多好吃，大部分的武汉人并不知道。

武汉人的洪山菜薹执念

“刚上市的洪山菜薹，不甜不要钱。”

“你这是洪山菜薹？”

“绝对正宗的洪山菜薹，吃了就晓得。”

是不是洪山菜薹——这是武汉人的一份执念，也是冬天里的一口乡愁。

武汉人熟知的宝通禅寺内5亩地，作为洪山菜薹的发源地，这里的菜薹被认为最正宗。但你问武汉人，怎么才能买到宝通禅寺的菜薹？大家都摆摆手：“有钱都买不到。”

冯军听到这样的话，也要摆摆手：“怎么会买不到？菜薹礼盒包装上就印着订购电话，微信小程序也能下单。”但扭头，冯军又交代员工，不要过多宣传。这块地产出的1万多斤菜薹年年供不应求。

宝通禅寺的那片菜薹地由冯军的洪山菜薹公司经营，他也是洪山菜薹协会会长。菜薹上市季，冯军接到的10个电话里，一半都是找他买菜薹的。一位老顾客每年都要花上10万元买上300多份菜薹礼盒，送给北京、上海、广州等地的客户和亲友。

距宝通禅寺1.5公里外的石牌岭西路上，红底黄字的“洪山菜薹原产地”标牌竖在路边，周围聚集着各家卖菜薹的摊位。上前一问，老板们都拍着胸脯保证，出自后面那片80亩洪山菜薹原产保护地。对此，这片地的真正负责人夏会勇一脸习以为常的无奈：“这块地一年就产10万多斤，哪够那么多家卖？”

当着夏会勇的面，长江日报记者打开淘宝，搜索“洪山菜薹”，192家淘宝店出现在屏幕上，找了几家客服咨询，都说是石牌岭路上种的。夏会勇坐不住了，一边划拉手机一边辟谣，“这家不是，这家也不是”。看了半天，他不再看了，因为他们压根就没有开淘宝店。

但无论是买家还是卖家，对于洪山菜薹的产地都有一份执念。淘宝销量最好的那家店的评论里，一位买家留言：“味道很好，是武汉的味道。唯一的疑问是为么斯在恩施发货？”

红菜薹属于长江流域

普通的菜薹是家家户户冬日必吃的邻家蔬菜，但一旦戴上了“洪山”的帽子，就立马变身为蔬菜界的神秘大佬，只闻其名难见其菜，身价翻倍。

洪山菜薹原产地货架上摆放着10余款菜薹礼盒，最便宜的每斤也要100元，最贵的更高达千元一斤。守着这片菜地的夏会勇也坦言：“这片地种出的菜薹，我都舍不得吃。”

都说洪山菜薹生来公主命，也有公主病。采摘时不可刀切，否则会伤了纤维，失去天然之感。记者把这个疑问说给在原产地种了十余年菜薹的老农听，他们一脸疑惑。“哪有那么娇贵！”洪山菜薹的一大特点就是粗，最粗的有手腕粗，你能用手掐断吗？说着，菜农拿着一把掐刀切断了一株菜薹递给我。

洪山菜薹的娇气更多的是它对气候、土壤条件的严苛要求。正宗洪山菜薹有着“大股子、小气候”傲娇，“大股子”指的是洪山菜薹原产地的种子。宝通寺一带的土壤是灰潮土，偏酸性，微量元素多。“小气候”则是指背靠小洪山，阻隔风寒；南靠南湖，气候温润潮湿，为菜薹的生长提供了有利的条件。

但对于省农科院蔬菜研究所专职研究红菜薹的研究员聂启军而言，洪山菜薹的种植条件并不神秘，它不仅可以走出洪山，走到江夏、蔡甸、新洲，也能种在鄂州、荆州、恩施和宜昌……

眼下，在江夏区的老屋村、白马头村，在蔡甸区的高新村，都有大片洪山菜薹郁郁葱葱。江夏区农业局蔬菜科负责人郑彬仍记得，十年前，为了把洪山菜薹移植到江夏的郑店和法泗，他们花了30万元，把洪山菜薹原产地的灰潮土一车车运到江夏，试种出的菜薹经检验和品尝，专家们得出了“克隆和原产打成了平手”的结论。结论里提到，11月中旬采摘的菜薹，品质最好的是原产地，其次为郑店，最末为法泗；12月底采摘的菜薹，最好的是法泗，其次为郑店，原产地仅居第三，最末为郑店移土种植。

这一结果得到了聂启军的认同。聂启军专职研究红菜薹十余年，他认为洪山菜薹的神秘，不是种养娇贵，而是因原产地产量稀缺和武汉人对这一品牌的偏爱。

洪山菜薹所属的红菜薹本是属于整个长江流域的蔬菜。湖南人看到洪山菜薹，感慨这不就是红菜薹嘛，四川朋友则叫红菜薹为红油菜。随着育种技术的成熟，即使离开长江流域，远在宁夏、广东、云南、西藏等地，也有大面积的红菜薹种植。

聂启军介绍，从地域上划分，湖南的红菜薹最大的特点就是产量高，能比洪山菜薹高出一倍的产量；四川菜薹的特点是薹粗味苦；湖北的红菜薹兼具好吃好看又品质优良。这也是为何四川、湖南都有红菜薹，武汉的红菜薹最出名的原因。

那走出洪山的洪山菜薹，还能否称作洪山菜薹？聂启军认为自然可以。“只要用的是洪山菜薹的种子，都能称为洪山菜薹。”洪山菜薹协会会长冯军不这么认为，在他看来，洪山菜薹是地理标志产品，只有在洪山出产的才能叫洪山菜薹，用洪山菜薹的原种在外种植的只能叫红菜薹，要不就属侵权了。

但二人在洪山菜薹的实际种植上保持着一致——洪山菜薹并不娇贵，但有一点要注意，得用农家有机肥，用化肥种出来的洪山菜薹，就没有“津甜”的味儿了。

洪山菜薹不缺故事不缺实力

洪山菜薹不缺故事，在还没有李佳琦的年代，苏东坡、慈禧太后、黎元洪、池莉都曾为它“带货”。

武汉作家池莉那篇《假如你没有吃过菜薹》的开头写道：“假如你没有吃过菜薹，无论你是谁，无论享有多么世界性的美食家称号，无论多少网友粉丝拥戴你为超级吃货，我都有一个好心的建议，先，赶紧，设法，吃吃菜薹。如果需要摆明菜薹的正宗血统，就叫洪山菜薹。”

为了保护发展好洪山菜薹，2004年，政府将石牌岭西路上的80亩洪山菜薹原产地纳入保护“红线”：只许种菜，不许开发。武汉还成立了洪山菜薹协会，专司管理菜薹的育种和种植。

但在武汉农业技术推广中心副主任朱林耀看来，近两年，洪山菜薹的发展仍在原地踏步。在武汉菜薹界，专家们喜欢将洪山菜薹对标重庆涪陵榨菜，认为两者同处蔬菜产业，且都是种植千余年的名品菜，洪山菜薹的出路，可以借鉴涪陵榨菜。

但就在这个月，涪陵榨菜培育出的“乌江榨菜”全球销量已突破150亿包，从偏隅一方风味成长为了“国民开味小菜”，洪山菜薹仍处于“生于农、长于农、锢于农”的羁绊中。朱林耀一边刷新闻，一边叹气：“洪山菜薹还是没有追上。”

“洪山菜薹不能只被武汉人认可，它应该像涪陵榨菜、阳澄湖大闸蟹一样，走出武汉，拥有更多的消费者。”朱林耀也认为，洪山菜薹不缺这个实力，缺的是产业化种植和品牌化运营。

最近这段时间，洪山菜薹协会正会同武汉市标准化研究院拟定“洪山菜薹标准化种植及生产规范”，预计将在春节前后对外公布。按照洪山菜薹协会会长冯军的计划，今后还将开发洪山菜薹深加工产品，如干、泡、速冻菜薹，让消费者一年四季都能吃到菜薹美味，并进一步提炼菜薹的花青素，延长其产业链。

而更宏大的计划是，冯军希望能够在洪山区规划千余亩的洪山菜薹文化产业园，不仅在园区内集中种植洪山菜薹，同时规划洪山菜薹世界非遗产地公园、洪山菜薹博物馆等，将洪山菜薹的故事讲给更多人听。

（张维纳 任勇）